Дневник АПУ — 2019. День 10. Ню-Олесунн

04/07/2019

den-10.JPG

Первое июля — макушка лета и экватор экспедиции «Арктический плавучий университет». Чем выше вокруг «Профессора Молчанова» горы, тем слабее интернет. Сегодня мы высаживались в Ню-Олесунне.

65 миллионов лет назад Шпицберген был покрыт тропическими лесами, которые со временем превратились в уголь.

В 1610 году англичанин Йонас Пул обнаружил залежи угля в Королевском заливе, и почти 300 лет находка оставалась нетронутой. В 1916 году была образована компания «The Kings Bay», купившая угольные поля и заложившая основы для развития Ню-Олесунна.

Постепенно в городке были построены дома, госпиталь, столовая, угольные шахты, железнодорожные пути, аэропорт, электро- и телеграфная станция. В 1920-е годы в Ню-Олесунне зимовали по 200 человек.

Угольное производство не приносило большого дохода. С 1917 по 1929 годы восемь человек погибли во время работы на шахтах. Добыча угля остановилась в 1929 году, а в 1933 норвежское правительство взяло под контроль компанию «The Kings Bay».

Первые туристические маршруты были проложены к Ню-Олесунну в 1935 году. Спустя год здесь появился отель «Северный полюс». Рыбное производство, которым занимались вместо добычи угля, и туризм приостановились на время Второй мировой войны.

«Спасибо за прекрасный отпуск. Пейзажи великолепны, как и воздух. Я ощутила себя частью большой счастливой семьи»

Бэтти Браун, Лондон, 12 августа 1938 год (из гостевой книги отеля)

В 1950-е годы произошло второе рождение Ню-Олесунна. Были построены новые дома, пекарня и амбар. В городе возобновили добычу угля в 1956 году.

5 ноября 1962 году произошла катастрофа на угольной шахте: 21 человек погиб, тела еще 11 шахтеров так и не были найдены.

Окончательно история Ню-Олесунна как шахтерского городка прекратилась в 1963 году.

Сегодня Ню-Олесунн — самое северное в мире постоянное поселение. Государственная компания «The Kings Bay» владеет поселком и обслуживает его. Норвежское правительство взяло на себя обязательства поддерживать проводимые здесь исследования, сохранять культурное наследие и развивать «зеленое» сообщество.

Около 40 человек живут здесь круглый год. В среднем вахта длится от одного до шести лет.

Исследователи встречаются вместе в столовой. За одним столом во время обеда могут сидеть жители разных городов, стран и континентов, которые могли бы никогда и не встретиться. Дважды в неделю здесь открывается магазин.

В летний период приезжают исследователи, поэтому число жителей достигает 180 человек.

Все жилые дома благоустроены. Есть интернет, телевидение и телефонная связь. Вода поступает из озера Твиллингванн, что расположено к юго-западу от города. Дважды в неделю до Лонгиира летает самолет.

Как люди попадают в Ню-Олесунн? Ищут работу на Шпицбергене, либо уже работают в «The Kings Bay» и по делам на несколько лет едут в северную командировку.

Некоторые жители скучают по своей семье и друзьям. И лету, когда можно гулять по зеленой траве под теплым солнцем.

В 1974 году в Ню-Олесунн прибыли ученые из университетов в Тромсё, Трондхейме, Осло, Датского космического института, немецкого института имени Макса Планка и Луизианского государственного университета (США). Так начиналась история ежегодных исследовательских командировок в Ню-Олесунне. Постепенно городок превращался в научную базу, где есть уникальные возможности для проведения исследований окружающей среды и атмосферы.

Весна приходит раньше, а теплые воды проходят все дальше — это вызывает тревогу у местных исследователей, которые заняты в 20 научных институтах или станциях, расположенных в Ню-Олесунне. Не каждый может попасть сюда для проведения исследований. Если в исследовательском центре, который отбирает кандидатов, увидят, что ученый вполне может проводить исследование в любом другом месте, то ему скорее всего откажут. Научная проблема должна быть решена исключительно в условиях Ню-Олесунна.

За четыре с половиной часа, что мы провели в Ню-Олесунне, мы увидели кусочки тундры, разбросанные между каменистой почвой. Здесь растут те же белые полярные лютики и сиреневые камнеломки. По обочинам установлены знаки, напоминающие о хрупкости тундры и призывающие беречь ее и ходить только по дорожкам или деревянным мосточкам. Вокруг озер расположились чайки и гуси с выводком. Мы даже увидели, как отчаянно и бесстрашно гуси защищали свое потомство от худенького песца. Видели оленей, которые мирно паслись на тундровых проплешинах. Вокруг — горы. Очень обманчивое впечатление — кажется, что идти до горы минут десять, но она видится только больше и почему-то дальше. Узнали о судьбе арктических ласточек — они прилетают сюда на лето, чтобы вывести потомство, и улетают обратно в теплые страны, где и погибают. Пока мы сидели на берегу Арктического океана и ждали, когда за нами придет «фрегат», подумалось, что все в природе направлено на созидание, даже если и придется отдать жизнь. И происходит это — естественно.

Ведущая хроники экспедиции доцент кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью САФУ Наталья Авдонина

См. также: